Un gran viaje a Benin y Togo: nacionalidad, cultura y vudú

No tengo una historia fácil de contar último viaje a Benin y Togo. Al menos con cierta claridad y precisión. Realmente no sé cómo ni por dónde empezar, así que lo siento si no utilizo las palabras correctas y estoy en problemas. Ahora las imágenes se acumulan y no sé girar bien. Veo que la secuencia tras secuencia es constante. No está bien, no tiene sentido. Suena en mi cabeza ruido de tambor y ocurrir canto incomprensible, mantras a deidades cuya existencia ni siquiera sabía que existía. Pero algo me queda muy claro. Reunirse jw.org es Antiguas tradiciones y ritos africanos, danzas mágicas y máscaras de madera con sus propias vidas, chozas de adobe e incluso hojas de palmera. Vi la versión del continente con el que había soñado desde que era niño. Por que ahora Los diferentes grupos étnicos vivos están asociados con el orgullo de pertenencia. por la única cultura que no duda en hacerse tatuajes e incluso apretar su piel negra, sugiere un viaje con mirada inocente y antropológica, convertir el hombre es el único protagonista una función teatral en la que nunca cae el telón, pase lo que pase.

a viaje a benin y togo No es solo algo para ver y hacer. Llegar aquí es como poner un rastro de barro rojo sobre la mesa los orígenes del vudú y el animismo más atávico. Está un sueño dominado por el rugido de un león medianoche y despertar en un mundo donde colores, gratitud por la naturaleza (en el que operan los dioses) y el recuerdo del pasado, a veces amargo y otras dulce, nutre cada etapa. Era nuestro aventuras en estos dos pequeños países del Golfo de Guinea. Una secuencia constante de imágenes impactantes que todavía estoy tratando de digerir. Aunque me temo que en una experiencia que nunca olvidaré, no hay digestión.

Benin y Togo, un viaje al corazón de las tribus de África Occidental

Apenas unas horas antes de salir de Benin, después de poco más de dos semanas de viaje, visitamos el corazón de esta tribu colorida y rítmica en el Golfo de Guinea (Benin y Togo forman decenas de grupos étnicos extremadamente diversos en un área pequeña). sin volver a las puertas de baño. Fue difícil expresarlo con palabras. Esta ciudad costera fue un antiguo reino que, capturado por el poderoso Dahomey, fue el punto de partida de millones de esclavos vendidos para trabajar en Brasil, Cuba, Haití o Estados Unidos. Desde el momento de hoy, que recuerda a un gran arco sobre la arena de una playa maldita, muchos se han despedido de sus raíces para convertirse en simples objetos con la firma del propietario incrustada en su piel. Los que lograron sobrevivir al paso de peatones, que alcanzaba solo dos tercios del paso de los galeones infernales, mantuvieron en secreto su idioma, religión y costumbres, poco de lo que quedaba de sus vidas anteriores. Pero al resto de los que los compraban o los cambiaban por productos baratos les faltaba la etnia, la gente, algún elemento que los hiciera parecer ellos mismos. Simplemente no eran nadie.

Han pasado menos de dos siglos desde entonces, y Uida todavía tiene una casa de subastas dedicada a Francisco Félix de, un brasileño de origen ex portugués. lágrimas, más conocido como Chacha, es uno de los mayores atracadores de la historia. Un enorme ficus se queda en el medio y su sombra arroja tristeza y decepción. Pero también esperanza. Aunque han secuestrado millones de almas cuyos orígenes han sido destrozados por el fuego, Benin y Togo han preservado al menos un gran número de grupos étnicos (independientes de Francia desde 1960) que nunca han llegado a un acuerdo con la extinción. Y esta es una parte positiva del viaje de ambos países, el reconocimiento de que los corazones tribales de von, yoruba, taneka, somba, fulani, holi, eva y muchas otras naciones continúan palpitando. Aún se practican ritos animistas y vudú, que muchos en los países americanos conocen sobre el sincretismo, y que presumen de vivir su época dorada en la tierra donde nació. Porque el vudú es una religión que debe ajustarse a las enseñanzas de la naturaleza y los antepasados, alejándose de esos estereotipos de Hollywood que han trascendido fronteras.

Ese fue el propósito de nuestro viaje a Benin y Togo. Conoce de cerca (y disfruta de nuestra pasión por la fotografía) las etnias más interesantes de esta parte del Golfo de Guinea, al menos aquellas que han conservado en mayor medida sus tradiciones. No queríamos pasar de un punto a otro. No buscamos monumentos donde casi no existían. Esa no es la forma de ir. Isaac (de Chavetas) y yo queríamos ir más allá de los clichés, asistir a ceremonias vudú, pero también animistas que practican otras naciones, observan de cerca a Tanek y Holly y aprenden sobre su cultura y forma de vida. vivo y, por supuesto, absorbido por todos los elementos del gran reino de reinos. Conocer la naturaleza del mismo, la santidad de los bosques, los laberintos de las casas de barro de Somba, o el inicio de una conversación con un mago o rey de tribus fueron parte integral de este viaje, que no solo recorrió África Occidental sino que también entró en nuestro más profundo. .

Algunas de las mejores impresiones de un viaje a Benin y Togo

Con el tiempo, pensaré todo lo que pueda en lo que significó un viaje a Benin y Togo. Y, por supuesto, te proporcionaré información práctica junto con muchos de los consejos que encontrarás habitualmente en esta revista. Pero hoy, permítanme mostrarles algunos de los mejores momentos que han tenido tanto en Benin como en Togo. Los lugares, momentos y sensaciones del viaje son muy diferentes a todo lo que tenía que hacer antes. ¿Quieres verlos?

Una fiesta en una fiesta que se celebra cada diez años.

Teníamos un plan, más o menos una ruta planificada. Sin embargo, en este tipo de viajes, es conveniente entregarse a los hechos de ese momento para presenciar momentos únicos. Y el incidente nos obligó a trastocar la ruta planificada, ya que nuestra llegada a Benín coincidió con una festividad que Tanek vive en varios pueblos y aldeas del noroeste y presume de una cultura prácticamente intacta (indumentaria, tradiciones, casas cilíndricas de barro, etc.) celebrado. solo cada diez años. de atrás. La iniciativa juvenil, que se lleva a cabo en otros grupos tribales de año en año, solo es posible para Taneka una vez por década. Solo así el niño puede convertirse en un hombre y ser considerado en la sociedad, por lo que muchos jóvenes mayores de doce años, así como sus familias, esperan este momento con ansias. Los llevan al bosque sagrado, caminan por la habitación de la bruja y sus mensajeros (las mujeres también tienen sacerdocio), y hay piezas de coraje que son incompatibles con los interminables días de baile, celebraciones y sacrificios de Zeus. Los cuernos de estos toros son usados ​​por mujeres en ese momento.

Así, en los primeros días en Benin, fuimos el único testigo extranjero que asistió a una fiesta insólita llena de exaltación y simbolismo por todas partes. Fuimos recibidos por el rey del territorio (en Benin, muchos reyes como líderes de la región), por cazadores que disparaban rifles, así como por varios magos que fumaban pipas y mensajeros vestidos con sus plumas. . . Asistimos a bailes que ocurrieron espontáneamente en diferentes pueblos (cuyas casas son cilíndricas, con techo de paja), y muestras de fuerza de hombres novicios (aún no iniciados, como es el caso de la circuncisión con cuchillo). elegir por sí mismos) en varias pruebas que puede utilizar para demostrar sus habilidades físicas. Aunque actúan en un solo baile, se visten y visten como mujeres, respetándolas.

Puedo asegurarles que hemos comenzado nuestro viaje en África de la mejor manera posible.

En barco por Ganvi y el lago Noqué, el país sobre el agua

Intentaré no caer en el cliché de 'Venecia de África'. Pero, de hecho, al norte de la capital de Benin, Cotonou, hay una ciudad flotando sobre pilotes junto al lago Noqué, hogar de los Tof, sus descendientes que escaparon de la esclavitud impuesta por el poderoso reino de Dahomey en el siglo XVIII. Se escondieron de los invasores, escondiéndose en el agua donde nunca se puede alcanzar el fondo debido a la línea divisoria de aguas. Luego nació Ganvie, un pueblo de madera en medio de un lago poco profundo, donde la actividad principal es la pesca y luego el comercio, ya que las canoas se convierten en verdaderos puestos callejeros.

Sin duda, es uno de los lugares más fotogénicos de Benin. Un clásico con el que pudimos viajar en barco, que empezamos a viajar solos, pero al final conseguimos pases muy distintos. Si alguna vez vuelvo, intentaré hacerlo unos minutos antes del atardecer. Este lugar me dejó un sabor muy dulce, que recuerda a los días que pasé junto al lago Inle en Myanmar, otro ejemplo de adaptación al medio acuático.

Zangbets, guardias nocturnos, espíritus vudú bailando

El vudú, utilizado por los yoruba de África occidental (no solo en Benin, sino también en Togo o Nigeria), es una figura de baile con un traje cónico hecho de rafia, conocido como Zangbeto. Esto se debe a las sociedades secretas vudú y su enorme panteón de deidades y seres. Bueno, Zangbetos sería algo así como los guardianes de la noche, los guardianes de la moral y el buen hacer de los creyentes de esta antigua religión. En cualquier viaje a Benin o países limítrofes es fácil encontrar su forma impregnada por los muros del templo, pero nada mejor que encontrarlos en las calles, senderos o plazas que giran en torno a danzas rituales (a esto se les llama danzas mágicas ). Los miembros de la iglesia ven esto con verdadera pasión. Se dice que salen a repeler malas acciones así como celebraciones importantes (la ascensión del nuevo rey, la muerte de un hombre importante en la ciudad, etc.). Y lo mejor de todo es que la tradición afirma que no hay nadie dentro de estos zangbets que esté vacío. Lo que demuestren en las ceremonias les prenderá fuego o abrirá su interior.

Tuvimos la suerte de ver a Zangbets bailando dos veces. La primera a orillas del lago Noqué, donde una decena de personas comenzaron a caminar por el suelo arenoso tras el sacrificio del dios Legbale, rodeados de una gran multitud y tocando tambores. Unos días después tuvimos la oportunidad de verlos en Porto Nova, uno de los epicentros del vudú de Benin, como parte de la ascensión del nuevo monarca del reino de Ajar a Su Majestad Kpotehun Alanmakun, el decimoctavo monarca de su dinastía. Con estos constantes movimientos circulares, es imposible no abrir la boca.

Egúngún, el espíritu colectivo de los antepasados

En las celebraciones de la ascensión del nuevo Rey de Adjara pudimos observar muy de cerca otra figura indispensable del panteón Yoruba. Estamos hablando de Egúngún, la idea de los muertos moviéndose en el alma con trajes extravagantes y coloridos, para que los vivos no olviden las enseñanzas y normas éticas que los que ya no dan. La sociedad secreta Egungun tiene muchos seguidores y solo ellos pueden tocar la deidad de las personas iniciadas en ella. Aquellos que no pertenecen a esta sociedad, según las tradiciones yoruba, no pueden resistir su poder, y es asombroso que tocar Egungun no sea una de las cosas que se pueden hacer. Como no es uno, hay muchos y se distinguen por ropa hermosa y rostros cubiertos.

Los bailes de Egungun son misteriosos, incluso más que los bailes de Zangbetos. Siempre están rodeados de iniciativas que no dudan en golpear con un palo largo a cualquiera que se acerque más de lo necesario. Afortunadamente, no recibimos ningún ritmo y pudimos realizar los bailes de Egúngún en el Palacio Real de Porto Nova.

Safari en el Parque Nacional Panjari (Coalición Savannah)

La frontera más septentrional de Benin con Burkina Faso y Níger se considera una de las reservas naturales más importantes de África occidental. A pesar de que la caza en el Golfo de Guinea ha quitado muchos lugares a estos animales, se puede ver una hermosa sabana en el norte de Benin, donde aún se puede escuchar el rugido de un león, un guepardo corriendo y elefantes pisando con firmeza. pistas de arena roja. a través del parque. Por ello, a pesar de que nuestro viaje estuvo muy centrado en los aspectos antropológicos, no perdimos la oportunidad de visitar Pendjar en un 4 × 4 y pasar la noche en una casita rodeada de naturaleza. Nos encantan los safaris fotográficos, y este parque, que no es, por supuesto, un grupo de animales en el Masai Mara, el Serengeti o Botswana, nos permitió ver de cerca y capturar una gran cantidad de especies con la cámara.

Lo mejor fue que un par de leones pasaron horas en plena temporada de apareamiento (en realidad era un trío, pero los personajes principales eran dos) a solo cien metros de nuestra habitación. Los leones tienen relaciones sexuales muy breves, solo unos segundos, pero pueden pasar dos días completos una y otra vez. Así que pasamos todo el día, noche y mañana, oyendo (rugidos) como si estuvieran clavados en nuestros oídos. También disfrutamos de la existencia de elefantes, hipopótamos, cocodrilos, todo tipo de antílopes, búfalos y aves de inusual diversidad (desde un punto de vista ornitológico, el Pendjar autaldrik), lo que la convirtió en una de las etapas más asombrosas del recorrido. ¡Y sin un solo vehículo!

Estado de Somba, Papa y templo único de fetiches

Benin, al norte de Tanek y al noreste de Togo, es uno de los grupos étnicos más importantes y curiosos del Golfo de Guinea. Se les conoce como "Somba", pero desprecian el nombre (no es de extrañar, es decir, "salvajes") y prefieren considerarse Batammarib (para las personas que viven en Benin) o Tamberma (para las personas que viven en Togo). Sea como fuere, esta etnia dividida por las estúpidas fronteras lineales de la división de África, como el cortador de tartas de cumpleaños, tiene como baluartes físicos el valle de Kutamaku y las montañas de Atacor. El otro son los Baobabs, un árbol sagrado en el que familias enteras se han escondido durante mucho tiempo para esconderse de sus enemigos, especialmente de los cazadores de esclavos que peinaban mucho más allá del territorio gobernado por los reyes de Dahomey.

Hoy, por supuesto, Somba, Batamariba o Tamberma ya no viven en Baobabs, sino que viven en verdaderas fortalezas de adobe con paredes de ladrillos que representan estos gruesos árboles. Hay quienes creen que el tipo de casa conocida como "Issi" o Takiento en esta ciudad es una auténtica maravilla de la arquitectura civil, que, junto con las construcciones de los Dogon de Mali, formarían una especie de "gótico" en África occidental. La metáfora se refiere a la exaltación de un estilo artístico lujoso y a veces abrumado (especialmente con paredes que representan la escarificación del clan), que fue considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2004 (aunque sorprendentemente solo juzgándolos por el lado tagalo).

En esta área de dos países, pudimos visitar diferentes pueblos, conocer a algunos papás-sombos en el interior (desde el granero y el establo en la planta baja hasta las habitaciones de las pequeñas torres cilíndricas de arriba), e incluso nos invitaron a los fetiches del templo. donde podríamos llevarlos. participación en un ritual de curación de un médico. Allí no había ningún hombre “curable”, pero se usaron dos altares del templo con montículos de arcilla y huesos de animales que representan a los antepasados, de los cuales fuimos testigos extraordinarios del complejo de rituales, y donde la sangre jugó un papel. .

Es cierto que los dos días que pasamos en Somba fueron incluso breves. Me quedaría más tiempo, repetiría caminatas entre baobabs, conocería a más padres y, por supuesto, conocería a personas verdaderamente únicas, que es mucho más de lo que nos dicen sus sombreros de antílope con cuernos y su pelo de piel extremadamente intrincada.

Caminata al monte Agu y sus pueblos naranjos

Elevándose poco menos de mil metros sobre el nivel del mar, el monte Agu es el más alto de Togo. Aquí, el paisaje pasa de la sequía y las amplias llanuras del norte a lo que hoy es un bosque tropical, donde las brumas del atardecer juegan un papel importante y miles de murciélagos inundan el cielo rosado que pinta las últimas brasas del atardecer. Kpalime es la capital de las campañas de Togo. El territorio de la etnia Ewe nos ha ayudado a practicar una emocionante caminata entre los pueblos naranjos en medio de la naturaleza, que se vuelve cada vez más hermosa cerca de la cima de Agu.

En ese día de caminata, estaba sudando, comparable al Atlántico central. Y juré en arameo, lo sé.

Mercados de fetiches en Togo y Benin

En este viaje, fue difícil dominar las llamadas partes fetiche de los grandes mercados. Más que las simples figuras de madera utilizadas en los rituales, se asocia con las cabezas o "piezas" de todo tipo de animales envueltos en aroma podrido que no son aptos para todo tipo de público. La medicina tradicional, como una ceremonia vudú, vende babuinos, pájaros, serpientes, camaleones, murciélagos e incluso patas de león ahumadas hinchadas o cabezas de hiena. Es una especie de mercado de terror que evita una explicación racional, aunque es mejor no intentar encontrarlo. Solo porque no lo entendemos. Por supuesto que nos gusta este peinado. Pero en los mercados de Dantokpa (Cato), Lomé o Bohikon, hay estantes esperando compradores que no son verdaderos turistas o no conocen tales lugares. Es parte de una parte de la cultura africana (muy amplia, sí) que tiene creencias profundamente arraigadas y es incomprensible en una mentalidad "occidental".

Ritual vudú con cráneos humanos en el templo del dios del trueno

Veamos cómo explicarlo. En el pueblo de Benin cerca del lago, cuyo nombre prefiero mantener, había un templo vudú dedicado al dios de la justicia, el trueno y el relámpago (o más bien alerce) Shangó, el fuego que dio justicia. Gracias a nuestro amigo Eugene y su amistad con este sacerdote del templo, obtuvimos acceso no solo físicamente sino también como un mayor testimonio. Los cráneos de los condenados por Shang, o los que murieron en la tormenta, se guardan en sus instalaciones. Al parecer fue sancionado por un acto cometido durante su vida y por poder esconderse de sus conocidos. Pero no el trueno de Arysha.

Al parecer, la mujer que era miembro de esta conspiración, la iniciadora, fue seriamente ofendida por otro hombre y se encontró en un trance que no cesaba. Por supuesto, el sacerdote inició un largo ritual en su templo para curar el mal. Sin comer ni beber, asistimos a una ceremonia estética que nos recordó a "Indiana Jones y el templo maldito", pero no era una película ni una fantasía. Bailando frente a cráneos humanos, frases repetidas, repique de campanas, fuego, humo espeso ... La sangre fluyó a los cráneos anónimos de las presuntas víctimas. Toda la ciudad está asociada a un ritual del que formaremos parte durante unas horas. Basta con que las imágenes permanezcan intactas en nuestra cabeza y sigamos con mil preguntas y casi sin respuestas.

Puedes leer toda la historia de nuestra presencia en este ritual vudú en Benin.

Tundes Hollyt

Ubicado muy cerca de Benin's Cove y Keto, Onigbolo es el centro de un grupo étnico verdaderamente único como Holly. Si dijera que Holly practicó oficialmente el canibalismo (o canibalismo) antes de que fuera abolido en 1984, solo me quedaría en una superficie llena de cierta sensación. Pero esta es solo una de sus muchas aristas. Los holi viven en una llanura fértil y lluviosa en la parte central del país, y sus casas no son de adobe, como Taneka o Somba, sino que viven en casas hechas de hojas de palmera y ramas de árboles, que a priori exponen la vulnerabilidad y la humildad de las personas. . una ciudad que probablemente tuvo mejores tiempos.

Una de las curiosidades que conocimos en Holly, donde nos sentamos a la sombra durante unas horas con hombres, mujeres y niños (nos invitaron a beber brandy y pasta de maíz), es una forma de expresar nuestras raíces en la tierra, un sentido de perteneciente a una tribu. Sobre todo mujeres de cierta edad, que lucen con orgullo su cuerpo semidesnudo a través de un reflejo estético lleno de tatuajes y escarificaciones. Algunos torsos son verdaderas obras de arte, pero tan complejas que resultaba incomprensible para neófitos como nosotros. Se trata de expresar tu belleza y pertenecer a un grupo étnico. Hoy, sin embargo, las mujeres más jóvenes se niegan a continuar la tradición porque les resulta más difícil encontrar trabajo. Pero no hace mucho, cuando varias mujeres nadaban desnudas en el río, se avergonzó de no hacerse el tatuaje.

En la mascarada de Geldez

Las ceremonias de gel son una parte integral de la tradición Yoruba. Y reconocido como patrimonio inmaterial de la humanidad. Tuvimos la suerte de visitar uno de ellos, donde además del canto y la percusión surgió una máscara, que fue considerada un objeto mágico y transmisor de mensajes a través de su forma, pátina y forma de bailar. Se trata de celebraciones que suelen tener lugar en momentos importantes para la ciudad, como el final de la cosecha, el inicio de las lluvias, nacimientos, matrimonios y, por supuesto, funerales. También se les aborda en momentos difíciles, como epidemias, sequías o una serie de eventos adversos. Gelede es otra sociedad secreta donde las máscaras de bailarinas tienen un rostro femenino y armonizan la ciudad con la sabiduría femenina.

Una tarde llegamos en medio de la ciudad de Yoruba en la zona de Holly, cuyo nombre no recuerdo (y no es un permiso literario), llegamos esquivando los charcos durante una gran tormenta que terminó apenas empezó aquí y allá. a sonar. Puede que sea necesario hacer algo de magia porque Isaac y yo, que bailamos menos que un gitano, terminamos bailando con toda la ciudad. Sin complejos ... y vergüenza (te sugiero que leas el reportaje completo titulado "Danzas, tambores y máscaras en la ceremonia de Gelede en el centro de la ciudad de Benin").

Fulanido nómadas y rodamientos nómadas a todo color

La etnia conocida como Fulan, o Fula, se originó en un lugar desconocido hace siglos (hay quienes dicen venir de Sudán, otros de la región del Volta (Ghana), y hay hipótesis aún más curiosas que los sitúan en África Central. Es obvio que son nómadas, que se trasladan de un lugar a otro con sus vacas, que instalan sus campamentos en medio de la selva, alejados de grandes poblaciones, y que no se mezclan con otras etnias. , cuello y muñecas con abalorios y tatuajes. Y aunque nos conocimos en diferentes mercados (como Sakoda, Togo) fue en Benin, donde tras el bosque pudimos encontrar un campamento cuyas casas parecían yurtas o herederos mongoles, pero estaban hechas de hojas de palma. y otras verduras.

También lo pasamos muy bien charlando (tanto como pudimos) con el grupo de Fulan, quienes nos dijeron que definitivamente se sentirían acosados ​​en un área donde nunca serían aceptados. Sin duda, conocer a los últimos nómadas africanos es siempre un lujo.

Los palacios reales de Abomey

Benin tiene dos sitios del Patrimonio Mundial (a excepción del Papa Somba, que la UNESCO protege en Togo, aunque son exactamente iguales en Benin), el Parque Nacional Panjari y el Palacio Real de Obama, la antigua y elegante capital del mundo. Reino de Dahomey. O, como siempre escuchamos, una serpiente que se muerde la cola, donde los reyes más poderosos no se perdían nada de lo que pasaba a su alrededor. Después de todo, todo estaba bajo su completo control. Fueron directamente responsables de la confiscación indiscriminada de muchos súbditos en su reino y más allá para venderlos como bienes a traficantes de esclavos portugueses, franceses o británicos. Y su riqueza e influencia, que crecieron a niveles inesperados en los siglos XVI, XVIII y la mayor parte del XIX, los impulsó a construir palacios reales, de los cuales al menos una docena han sobrevivido en Obama.

Obama es una visita indiscutible para entender Benin (que se llamó Dahomey hasta 1975). En los palacios de Geza y Gele, que son los más interesantes para visitar de la ciudad (tienen muchas salas utilizadas como museos), pudimos ver los bajorrelieves que habitan muchas de sus murallas. También objetos sagrados y el uso de monarcas, como una silla sostenida por los cuatro cráneos de sus oponentes asesinados. Allí coincidimos con otra ceremonia que implica la ascensión del nuevo rey Obama, por lo que nos encontramos con muchas monarcas rezando en uno de los patios del Palacio Geza.

Vislumbres, momentos que nos quedan en este pequeño pedazo de África Occidental

Esta es solo una pequeña parte de un gran viaje de 16 días a Benin y Togo. Pasamos por momentos muy divertidos, otros más intensos. Las lecciones de conducción y las lecciones con Yulag y Gislan nos ayudaron a obtener verdaderas clases magistrales de etnografía y vudú en el acto. La eterna anticipación por la comida, los descansos, el calor que casi nos devora en Kpalim, el olor a muerto en los mercados de fetiches, el rugido de los leones en una noche en Panjari, y muchas coincidencias que nos han ayudado a juntar aventuras inolvidables. muy diferente al anterior.

Espero poder hablar más contigo y sin duda lo haré. Quiero hablaros de este viaje, del que saco gran material fotográfico, impresiones increíbles y, por supuesto, mucha información práctica para comentar para quienes quieran viajar a Togo y Benin.

¡Salud y viajes!

Sele

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