Un maravilloso viaje de un día a Egipto en Dahabe (ruta completa)

Durante miles de años reflexionan sobre nuestros pasos. Cuando se enfrentan a colosos pre-acuáticos, es fácil sentir los detalles de su propia existencia. Esto es egipto, más que un país un planeta único y extremo un complejo donde siempre se pueden obtener más preguntas que respuestas. Bueno, la lógica de este lugar ya no tiene sentido durante la contemplación. Belleza increíble e inundaciones de grandeza única e inaceptable. Paseando por el hipócrita salón de Karnak, admirando las pirámides o jugando a los arqueólogos en el Valle de los Reyes, parece inevitable que la imaginación más infantil se convierta en la verdad absoluta. Hasta aquí Tablero de Dahabei, un velero tradicional donde el Nilo acaricia suaves lienzos de algodón blanco, las novelas de Agatha Christie cobran vida, aunque sin historias espantosas, pero en el esplendor de los últimos años viaja a un lugar que no ha perdido su exotismo.

Tuve la suerte de intervenir en Egipto varias veces. Pero este otoño, pude regresar y continuar por un camino mucho más amplio. Persiguiendo el Nilo, tanto en tierra como navegando en Dahabe velas inspiradas en la pasión y dedicación de los pasajeros que formaron parte del vasto viaje del autor al planeta Egipto. Una ruta que se desvió por completo de los senderos clásicos y de la que hablo un breve resumen de los días del viaje y los lugares que nos han marcado, y nos celebrarán por siempre.

¿Cómo realizar este tipo de viaje? - Ésta fue una de las muchas preguntas de las que se despidieron los participantes de esta aventura de octubre de 2021 en un viaje de autor que de vez en cuando organizo con quienes leen este blog (bajo los auspicios y garantía). Pangea). De todos modos, la respuesta es simple. No poder. Digerir tantas imágenes, historias, leyendas, rincones. las deidades y los nombres dados a los patrones reservados para los faraones serían casi audaces. Hay cosas que permanecen dentro de sí mismas. Y no solo su recepción, sino también su transmisión se convierte en una quimera. Todo el que entra en este país africano a orillas del Nilo, con la dureza y la integridad del desierto, lo sabe.

Hay muchos viajes posibles a Egipto. Quizás el más clásico, uno que ahorra unos días para El Cairo y salta en un crucero por la carretera del Nilo a Luxor. Esta fue específicamente mi primera vez en el país. Hace veinte años. Fui con mi madre porque también era su sueño. Aunque el tiempo me llevó a Egipto un par de veces más. Uno de ellos incluso tocó la meseta de Gilf el-Kebir en Libia o el desierto occidental, siguiendo los pasos de Laszlo Almash, así como los pasos del príncipe Kamal el-Din, una expedición que había escrito para escribir un diario completo. .

¿Qué fue este viaje a Egipto? Por qué se eligió la ruta

Entonces, en esta ocasión especial, quise volver al Egipto del faraón, pero agregando diferentes hitos a la ruta. Agregaré algunos enclaves en la carretera entre El Cairo y Luxor (algo poco común), entre los que me gustaría destacar la antigua ciudad de Amarna, la capital del reinado del faraón Ehnaton, uno de mis historiadores favoritos. O pirámides más distantes como el Meidum. Incluso la olvidada necrópolis grecorromana de Tuna el Goebel cerca de la antigua Hermópolis, donde se embalsamaban babuinos y pájaros como iibis porque era el territorio de Thoth, y estos animales simbolizaban a alguien que era considerado el dios del conocimiento y la escritura.

También quería agregar un vuelo en globo a Luxor al nivel del Monte Tebas o la oportunidad de visitar una tumba como la Red I, que no se comparte con el Valle de los Reyes.

Aunque un elemento único estaba relacionado con el barco, navegamos por el Nilo desde Luxor hasta Asuán. Después de todo, no sería un crucero típico con decenas de camarotes y una cena de capitán que terminaría en un dong entre las mesas. Pero hay algo mucho más pequeño, coqueto y emotivo. Veleros tan famosos utilizados por celebridades y arqueólogos extranjeros para navegar por el río a fines del siglo XIX y principios del XX. Ferry con todas las comodidades, reservado solo para nosotros. Es similar a aquella en la que se desarrolla la novela Muerte en el Nilo de Agatha Christie, ya que la escritora británica intentaba moverse con su amado Egipto con esta clase de barcos no motorizados. En nuestro caso, la peculiaridad de los puertos más pequeños, donde sería imposible para los grandes barcos.

Otra diferencia con otros viajes a la zona fue, por supuesto, la campaña. Reúne a un pequeño grupo de personas cuyo denominador común es la pasión por Egipto. Algunos vinieron a hacer realidad el sueño. Otros, por el contrario, regresaron al país para mejorar sus conocimientos y recordar viajes pasados. Y así creamos un equipo heterogéneo pero muy cohesionado. Sus nombres son: Bea, Carmen, Padre, Felip, Maria, Rafa, Ricardo, Montse, Carlos, Aksi, Xavi y Mila.

Y por casualidad, el guía local de nuestro viaje habría sido la misma persona que me mostró mi primer viaje desde Egipto hace veinte años. Khaled, que se hace llamar Hamlet, es uno de los mejores guías de este país para mí. Lo mejor de todo es que no fue planeado. Antes de dirigirnos a las pirámides, ambos exploramos en el vestíbulo del Hotel Cairo. Siempre he creído en las señales. Y no tengo ninguna duda de que este es el caso.

VIAJE A EGIPTO (RESUMEN EJECUTIVO DE SEPARACIÓN Y LUGARES A VISITAR BAJO PEDIDO)

Día 1 - Vuelo desde España y noche en El Cairo.

Dos vuelos de Madrid y Barcelona se encuentran en la noche y la traición en el aeropuerto internacional de El Cairo. Después de la visa, muestras de cartillas de vacunación (plan completo con 2 dosis, no una, sino una prueba de PCR), equipaje y demás parafernalia del aeropuerto (Gracias a Ramon de Galaxy por facilitarnos las cosas) Durante las dos primeras noches nos dirigimos a nuestra casa, nada menos que Sheraton.

Las habitaciones daban al río Nilo y a la concurrida carretera, donde corrientes de vehículos fluían a través de la noche. Esta ciudad se llama caos El Cairo.

Día 2 - El día entre las pirámides.

Viajar a Egipto es sinónimo de despertar temprano. Por un lado, para aprovechar el reloj de sol, y por otro, para comerciar en calor. Aunque octubre es un buen mes, no pienses demasiado en la temperatura. En mayo, como a fines de la primavera y el verano, todos los termómetros llegaron al norte de África. Lo hicimos tan pronto como comenzamos, saliendo temprano después de una noche muy corta y conociendo a Khaled, quien es nuestro guía durante todo el día. Y casualmente, un hombre que, hace veinte años, me ayudó a confirmar aún más mi pasión por la egiptología y este país.

DAHSUR

El primero es el día entre las pirámides. Pero no de la forma habitual, porque finalmente salvamos a Giza. Así que nos dirigimos hacia el sur, dejando la bulliciosa metrópolis. En aproximadamente una hora llegaremos a Dasur, donde se encuentran las pirámides más grandes excepto Keops y Khafre. Estos son los primeros intentos de hacerlos perfectos (suaves, sin cuadros) hace más de 4.500 años. Las dos enormes pirámides atribuidas al faraón Snefra (el padre de Keops) están una frente a la otra. Su gravedad no se pudo tolerar y no se logró su finalidad, por lo que se le denomina romboidal, doblada o imperfecta, aunque estaba completamente terminada y conserva incluso la cubierta original como ninguna otra. El otro se completó con éxito. Sus dimensiones (104,40 metros) la convierten en la tercera pirámide más grande de su historia. de las pirámides.

Ambos esperaban las primeras pirámides de la mayor parte del grupo, excepto aquellos de nosotros que habíamos viajado previamente a Egipto, así que hubo mucha emoción durante esa visita.

MANFIS

A solo veinte minutos al norte de Dahsur hacia El Cairo, hicimos una parada en Memphis, la única capital que queda de Egipto después de la unificación de las dos tierras (antes divididas en Alto y Bajo Egipto). Visitamos un lugar conocido como Mit Rahina, un lugar con algunos restos de la ciudad y una hermosa esfinge de alabastro, aunque la estrella de este lugar es sin duda la estatua reclinada de Ramsés II. De pie mediría trece metros, aunque a falta de piernas ahora tiene poco más de diez. Él representa hábilmente la era de la escultura del Nuevo Reino, que forma piedra caliza como el aceite. Bloque tallado sin desperfectos (bueno, hay un desperfecto que el visitante debe descubrir al mirarlo desde arriba en el pabellón elevado para poder ver la vista desde diferentes puntos de la escultura).

COMPLEJO ARQUEOLÓGICO SAKARI (ASTUPIRAMIDA DE ZOSER Y OTRA TUMBA)

Ubicada justo al lado de Memphis, la necrópolis de Saqqara se destaca como la primera pirámide del mundo. Durante el reinado del faraón Zosser y el genio arquitectónico Imhatep (considerado el primer científico, arquitecto e ingeniero conocido en la historia), la secuencia del mastab se muestra como una pirámide escalonada. Este milagro de la dinastía III no se pudo visitar hace aproximadamente un año, cuando la galería llegó a la tumba de Joser en el fondo de un pozo de treinta metros de profundidad. Así que llegar a él fue una gran experiencia para todos, especialmente cuando estábamos mirando una cámara real.

Pero Saqqara no está lejos de la pirámide escalonada. Hay innumerables tumbas de faraones, así como reinas o nobles enterrados con todos los honores para facilitar su movimiento hacia el más allá. De hecho, podríamos pasar unos días en el complejo arqueológico y no verlo todo. Así tenemos un buen ejemplo de la tumba de la dinastía V, como la visera Ptahhatep, que ha conservado los hermosos relieves policromados de su vida y narra bien las tradiciones de este país hace más de cuatro mil años.

En viajes anteriores, tuve la oportunidad de visitar la tumba más grande y magnífica de Mereruk o la tumba de la cámara de la tía pintada entre los nobles.

PIRÁMIDES GIZI

Finalmente, dejamos las pirámides más famosas de Egipto: Keops, Khafre y Menkaure. Esta explanada es un sueño para todo aquel que quiera venir algún día a este país.

Esto y el acceso a la gran pirámide (se paga por separado, la pirámide de Khafre o la pirámide de Menkaure suelen estar incluidas en la entrada principal, alternando a lo largo de los años), subiendo por galerías profundas hasta la cámara real, como hiciste el 14 de abril de 1799. por algún Napoleón Bonaparte. Aunque tuvo la oportunidad de pasar la noche allí (y los que le preguntaron qué sucedió allí respondieron, "no importa porque no le creen"). Nuestro privilegio fue la oportunidad de tocar el sarcófago de granito atribuido al faraón Keops y sentir la fuerte energía que se filtra desde ese lugar al corazón del único milagro sobreviviente en el mundo antiguo.

Luego llegó el momento de visitar y honrar la esfinge y el templo de Khafre superviviente. ¡Cuántos siglos ha reflexionado el guardián de las pirámides! Su mirada desenfrenada nos lanza a quienes nos atrevemos a enfocarlo desde el refugio. Una nariz enterrada en la arena durante miles de años le confiere un carácter dedicado a los mayores monumentos del planeta.

Subiendo la Ruta Real, encontramos menos gente que yo cuando visité el lugar. Nunca había visto la explanada de la pirámide tan vacía. Lo que me hace enfatizar que estamos en el mejor momento para visitar Egipto.

Sin duda, la mejor parte del día fue encontrar una salida para observar el complejo arqueológico bajo las últimas luces del día. Y sin visitas. El cabello todavía se levanta, recuerda ese momento.

Fue durante la invitación que conocimos las propiedades del papiro en una hermosa tienda de museo. Y regresamos al hotel con una sonrisa, sabiendo que este gran viaje a Egipto había comenzado con fuerza.

Día 3 - Doncella y tumba # 17

Comencemos nuestro camino principal a Luxor. Trabajé duro en este tramo de carretera, ya que una proporción significativa de los visitantes de Egipto saltan en el aire y olvidan las innumerables maravillas que se encuentran esparcidas en el valle del Nilo, al menos a 660 kilómetros de distancia. Y después de muchos viajes a la tierra de los faraones, no quiso lavarlos con una piedra.

Hicimos nuestra primera parada en Maidum (a unas 2 horas de El Cairo), que los árabes apodaron la "Pirámide Falsa" debido al colapso de parte de la estructura, lo que puede llevar a la creencia de que desde allí se erigió una torre. Esto aparentemente se hizo para albergar la tumba del último faraón del faraón, la tercera dinastía, pero se supone que será completado por Snefru (el mismo Dahsur), descendiente e iniciador de la cuarta dinastía.

Junto a un solitario y gigantesco palmeral, parece surgir de una especie de montículo que no es más que el fruto de su colapso. Apenas llegan los turistas cuando hablamos de un monumento funerario más antiguo que la Gran Pirámide con enorme poder visual. Pero esa fue la clave de la escena a la que estábamos tratando de llegar, llegar a lugares inusuales que no estaban cubiertos por portadas de Instagram y fotos repetitivas.

Lo alcanzamos en una habitación real bastante pequeña después de caminar por un gran pasillo de unos sesenta metros y usar las escaleras para llegar al lugar donde se encontraba la tumba (aunque el egiptólogo británico Flinders Petrie no encontró nada en 1881).

Pero antes lo hicimos con la Tumba No. 17, aunque tenía que convertirse espiritualmente en Indiana Jones y Lara Croft, porque hacía falta una demostración, incluso un rastreo, para entrar en esta tumba de un noble de Snefra. bajando las escaleras y sudando a cántaros para llegar a la tumba abierta, mirar al techo y ver decenas de murciélagos al revés. Con una luz intermitente que amenaza con llevarnos por completo a la oscuridad. Emocionante, ¿verdad?

KHOROVA, PIRÁMIDE GLONIA

Justo antes de llegar a la zona conocida como el oasis de El Fayum pudimos visitar otra necrópolis que ni siquiera aparece en muchos mapas. Una pirámide interesante de cientos de miles de pequeños bloques de Adobe que parece un montículo desde lejos. Ahora es inaccesible debido a la inundación, porque hay una zanja cerca, pero al menos fue interesante caminar por el territorio de Harava, que estaba bien custodiado por la policía y algunos lugareños que no dudaron en tomar fotografías con nosotros.

La bajada hasta el Menú nos llevó al anochecer. Aunque hicimos una recepción casi faraónica en el Menú del Gran Hotel Atonis (también escrito por Al Minya), incluyendo fuegos artificiales, las habitaciones con vista al Nilo y esta vez parecían muy cercanas a otra etapa importante de nuestro viaje, que fue el conocimiento del faraón Ehnaton. posesiones.

Día 4 - Territorio de Ehnaton

Vivió durante el nuevo reino El faraón, llamado Amenhotep IV, quien, cansado del tremendo poder de los sacerdotes de Ammón, rompió una cadena inaceptable y cambió el destino de Egipto con uno de los hechos más memorables de la historia. del campo. . Bajo su mando, la adoración de todos los dioses de Egipto desaparecerá, dejando solo un disco solar, Athos. Y así partió de la gran capital, Tebas, para construir una nueva ciudad, donde antes no había nada. Así, durante su reinado, nació Akhetaton, el "horizonte del Monte Athos", que se convirtió en la capital del imperio y juró que ni él, su esposa Nefertiti, ni sus hijas abandonarían jamás el territorio. De hecho, existen estelas que marcan los límites de esta nueva ciudad, de la que nunca saldrá hasta que sus descendientes supuestamente lleven su momia al Valle de los Reyes para evitar su posible destrucción. Mount Ehnaton, el primer monarca de la historia, no era más que un hereje de los herederos del trono, un loco peligroso.

Tel el-Amarna o Amarna es solo el nombre de esta ciudad. Y de una época que no duró dos décadas, cuando todo cambió en Egipto, incluso a nivel artístico. Algo que nació y murió con Ehnaten, un personaje del que se habla mucho pero que se sabe muy poco. Sin embargo, para los historiadores y egiptólogos, este faraón de aspecto andrógino (labios voluminosos y senos y caderas muy marcados en las esculturas y relieves supervivientes) sigue siendo un imán verdaderamente atractivo. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el viaje del que hablaba? Bueno, Amarna es la protagonista de este terreno entre El Cairo y Luxor.

Pero antes de llegar al "horizonte del Monte Athos", tuvimos nuestro primer encuentro con Ehnaten, porque en una colina en el desierto que alguna vez fue el fondo del mar, llegamos a la primera frontera que el Faraón prometió no hacer nunca. Cruz. Todo a pocos kilómetros de la primera visita de nuestro día desde Tuna el Goebel. Aunque no tuvo nada que ver con el famoso monarca.

TÚNEL EL GOBEL, ROMANCE GRIEGO DEL CEMENTERIO DE ESTE DIOS

Hermapolis Magna, la capital de la decimoquinta prefectura del Alto Egipto, fue uno de los lugares de culto al dios Thot más importantes del país. La necrópolis de Tuna el-Goebel es un ejemplo del culto de esta deidad del conocimiento y la escritura, presentada con el cuerpo y la cabeza de ibis. Se remonta a la época grecorromana, y hay algunos lugares interesantes a los que llegamos solos, como la red de galerías subterráneas que albergaban los cuerpos momificados de libios y babuinos, ambos simbólicamente asociados con Thot. Un profundo laberinto lleno de nichos preparados para albergar animales que fueron embalsamados utilizando las mismas técnicas que se utilizan para enterrar a otras personas.

Otro atractivo de Tuna el-Gobel es la tumba de Petasiris, sumo sacerdote del siglo IV a. C. y escriba real en Hermópolis. Un edificio de estilo ptolemaico que nos parece el Templo de Debod de Madrid (me parece extraño su parecido), aunque en su interior todo está cambiando por completo. En él se esconden magníficos relieves policromados, de los que se puede leer mucho sobre este período histórico en la época de la llegada del sacerdote que sobrevivió al fin de Aqueménida y al ejército de Alejandro Magno.

Cerca hay una tumba romana muy modesta. Esta es la tumba de Isadora, cuya momia nos esperaba dentro. Cuenta la historia que esta joven, de unos dieciocho años, se enamoró de un hombre que se suponía que no debía estar en contra de su familia. Entonces decidió huir con su amado y ponerlo en medio de la tierra. Pero no terminó con éxito, ya que cuando intentó cruzar el Nilo para llegar a la otra orilla, murió ahogado. Su padre, creyendo que este era el castigo de los dioses por obstruir la comunicación, salvó su cuerpo del agua y lo momificó. Su legado, del que hemos sido testigos, permanece oculto.

Tel El Amarna: LA CÁMARA REAL DE AKHNATON Y OTROS TEMPLO DE LOS NOBLES

Treinta millas después llegó el momento que todos habíamos estado esperando, una visita a Amarna. Salimos de las zonas fértiles sumergidas por el Nilo para adentrarnos en las colinas secas cuyos agujeros fueron descubiertos por antiguas cámaras funerarias. Estábamos custodiados por una columna militar, ya que la zona no suele ser visitada (a menos que tengas permiso para hacerlo), caminando por un estrecho cañón que nos llevó a una gran tumba de Ehnaton. Para aquellos de nosotros que hemos estudiado la imagen del "faraón hereje", no hay nada más emocionante que el hecho de que una puerta se abrirá ante ti y bajarás las escaleras de esta tumba tallada en piedra donde una vez sobrevivió esta momia. una figura histórica que es crucial para comprender la inestabilidad del Nuevo Reino y la ficticia XVIII dinastía.

Se han conservado algunos relieves cuando el agua cayó varias veces en la tumba, donde se repiten escenas de adoración de Ehnaton, Nefertiti y sus hijas Aton. Rápido, terminado con pequeñas manos saliendo del disco solar. El rostro del monarca ha sido borrado por si acaso, lo que sin duda se debe la maldición de la memoria o la condena de la memoria aplicada por los herederos a quienes no consideraban digno de ocupar un cargo o recordar la historia (algo le pasó a Hatshepsut). Afortunadamente, fallaron.

Pero los monarcas no solo fueron enterrados en Amarna. También los nobles que enviaron al faraón en su decisión de crear una nueva capital. Y los sepulcros se dividen en dos grupos, el norte y el sur. En nuestro caso, visitamos el norte, entre los que se conservan mejor los relieves en una posición más elevada. Los verdaderos museos funerarios de la era de Amarna, cuyo arte nació y murió en esta ciudad, nacieron vacíos.

También pudimos observar otra estela sobreviviente, que marcaba los límites de Akhetaton y donde, como podría ser, hay una familia real adorando el disco solar.

Además de las tumbas, Tel el-Amarna forma parte de una antigua ciudad con el palacio del faraón, los templos y los barrios de los lugareños que se instalaron en el nuevo patio. Aunque no se trata de ruinas comparables a las vistas en Luxor, ya que las fachadas y los materiales se han eliminado para su uso posterior. Pero claro, lo que podría ser una ciudad que definitivamente no está acostumbrada a recibir visitantes. Según los guardias locales, solo unos pocos alemanes estaban allí unas semanas antes. Lo que dice mucho sobre la escasez de turistas que vienen aquí.

No solo para mí, sino para toda la empresa, la oportunidad de entrar en Amarna y conocer el mundo creado por Ehnaton se convirtió en uno de los hitos que nos dio la mayor ilusión en este viaje.

Desde allí, el viaje a Luxor duró varias horas. Lecciones que utilizamos para charlar y conocernos mejor.

Llegamos a la antigua Teeba bastante tarde. Nos alojamos en el Sonesta Saint George Hotel, que tiene vistas a las montañas de Tebas y al Nilo, aunque estábamos tan cansados ​​que no nos dimos cuenta hasta la mañana siguiente.

Día 5 - Dendera y Abydos

Desde el balcón del hotel, el horizonte naranja con muchos globos me recordó que en tan solo un día estaría allí con el resto, a vista de pájaro al Valle de los Reyes, el Templo de Hatshepsut, y la compañía. Pero todavía tuvimos que esperar. El día no fue para Luxor, sino para dos templos muy importantes ubicados a unas horas de distancia, uno de los cuales ha sido lugar de peregrinaje durante miles de años. Me refiero a Dender y Abydo, que no han tenido la oportunidad de visitarlos antes. Y que de repente son sin duda uno de mis favoritos.

Templo de Dender, culto de Hathor

80 km al norte de Luxor o, todavía allí, una hora y media, estos son los números que no llegaron a lo que nos esperaba. Porque el templo de Dendera, dedicado a Hathor, la diosa que alimentó a Horus y está representada en relieves y esculturas con orejas de vaca e incluso cuernos, nos conmovió a todos tanto que incluso mientras escribía estas palabras, sentí cierta sensación de hormigueo. En mi estomago. Las emociones que evoca la entrada a la sala estilo hipo del templo, con sus impresionantes pilares de espino (con la imagen de la diosa en el capitel) y el color azul predominante en el techo en policromía, podrían calificar como un libro sobre el cielo. y el cielo. El universo egipcio es difícil de explicar. Todo el que ha entrado en Dendera lo sabe. Su energía es especial. Y cada minuto que pases allí te marcará a lo largo de tu viaje.

El síndrome de Stendhal en el que vivimos era severo. No solo en la sala principal con pilares, sino también en diversas galerías y capillas, incluso trepando por el techo. Es una colección de mitologías, donde incluso el zodíaco (el original está en el Louvre) y el gran cuerpo de la diosa Nuti representan a la perfección la extensión del cielo y uno de los pilares del panteón egipcio.

Templo de la Red I en Abydos

Al este de Dender (otra hora y media en coche) se encuentra uno de los templos más importantes del antiguo Egipto. El templo de Abydos, o la sala en la que se construyó, ha sido lugar de peregrinaje desde las primeras dinastías, pues la diosa Isis habría encontrado una parte de él donde Osiris, tras el cruel asesinato que cometió. su hermano. Seth. Así, el culto a Osiris marca este gran viaje hacia el mito de la metrópoli del imperio, y aunque muchos grandes faraones están presentes en este gran edificio, la estatua de Set se eleva por encima de todos ellos. El gran faraón de la dinastía XIX, y en menor medida su hijo Ramsés II, celebran muchas de las vistas del gran templo de Abydos.

¿Y en qué se diferencia el templo de Abisinia? Porque frente a tantos templos marcados en la ruta, la distinción no se mide solo por el significado histórico. Sin embargo, lo cierto es que Abydos tiene relieves muy hermosos, muchos de los cuales siguen conservando hábilmente su policromía original. Sería algo así como historias "barrocas" que nos muestran las paredes ricamente decoradas del templo.

Por otro lado, me gustaría destacar el kenotafio hecho de bloques de granito gigantes, conocido como Asiria, para el culto de uno de los principales dioses del panteón egipcio, muy que recuerda al Templo de Hephreni cerca de la Esfinge. Giza. Y, por supuesto, una lista de todos los faraones en Egipto hasta la Red I. Aunque ni los "herejes" de Ehnaton ni los patrocinadores "dispensadores" de Hatshepsut lo hicieron.

Red I ... conviene detenerse en este importante faraón, ya que está presente en gran parte en esta ruta, siguiendo los pasos del antiguo Egipto.

CASA DE VACACIONES: El almuerzo fue en la Casa de la Luz, a casi unos metros del Templo de Abydos. También aprovechamos para visitar las habitaciones para que podamos hacer viajes futuros y salvarnos de este viaje increíblemente largo y despertarnos en este hermoso templo.

Templo de Luxor con iluminación nocturna

Llegamos a Luxor después del anochecer (baja hasta las 6 pm en octubre). Un momento ideal para ver desde otro ángulo el Templo de Luxor, que junto con el Templo de Karnak forma el conjunto más impresionante de la capital del Antiguo Egipto. Porque un paseo por el interior de este magnífico edificio religioso, con su perfecta iluminación e invitación a rezar en la mezquita sobre el templo, es otro hito a destacar en este recorrido.

Las estatuas de Ramsés II, así como el gran obelisco gemelo en la Place de la Concorde en París, allanan el camino para un imponente patio y una magnífica sala del podio. Es la suma de los diferentes estilos y periodos dedicados al dios Amón (aunque dominado por las dinastías XVIII y XIX), donde aparecen varios monarcas, entre ellos Alejandro Magno en la pared del santuario principal con la deidad con la que pretendía legitimar el nuevo orden en Egipto.

Por primera vez estamos organizando Dahabeya Veda 1

Finalmente, después de unos días ajetreados, es hora de averiguar qué hará nuestro barco durante las próximas cinco noches. A diez minutos de la ciudad, nos esperaba el Dahabeya Veda 1, construido sobre los lujosos barcos que los ricos navegaban hacia Egipto. Su equipo nos recibió con un honor y cruzó el podio con canciones y tambores. ¡Mejor imposible!

Quizás suene a exageración, y estoy hablando de una opinión separada y completamente subjetiva, como la mía. Pero supe desde el primer minuto en este barco que no estaba en una tierra extraña, sino en mi propia casa. Con el Nilo como compañero integral.

Nuestro primer almuerzo en el invernadero, nuestras primeras conversaciones en una hermosa sala en la proa. Aunque no fue muy divertido esa noche, tuvo que salir muy temprano en la mañana para sentarse en un globo y volar sobre Luxor. Y tuve que dormir al menos unas horas.

Día 6 - Oeste de Teaba (Globo, Templos y Valle de los Reyes) y Karnak. ¡Y comienza la navegación!

Vuelo sobre el oeste de Tebas

Para volar exactamente al amanecer (y en Egipto ocurre en octubre, justo después de las 3 pm), debes levantarte tan temprano que no sabes buenos días o buenas noches. ¡Pero el esfuerzo vale la pena! Esta mañana, la parte occidental de Tebas cruzó más de una decena de globos, dejando una impecable postal en el horizonte de Tebas. En particular, vimos desde diferentes ángulos el templo tallado de Hatshepsut, parte del Valle de los Reyes, el Romeseum (la casa milenaria de Ramsés II), el Coliseo de Memnon y, sobre todo, la tumba. Ramsés III - Madinat Habu. También forma parte del Valle de los Artesanos, el Valle de los Reyes y vestigios de la antigüedad, que hasta ahora han sido excavados pero valorados a vista de pájaro.

El vuelo en globo sobre Luxor duró aproximadamente una hora. Y aunque había personas en nuestro grupo que tenían algo o mareos, a todos les gustaba tener que deslizarse por el maravilloso Monte Tebas como una pompa de jabón. El aterrizaje ultra suave fue en la granja. Los campesinos vinieron a nuestra parroquia, por supuesto. Unos con hoz en mano y otros con burritol blanco. Y en lugar de asar con champán, como suele ser el caso en estas ocasiones (ver los templos de Bagan o Segovia), todo terminó con canciones y bailes sobre el cultivo de la cebolla. Al fondo terminó un árbol de la paloma de arcilla, que todavía está en uso.

Colosos de Memnon

Estar en Luxor y no pasar por el Coliseo de Memnon sería un viaje huérfano. Entonces, por supuesto, nos detuvimos para ver las figuras sentadas de Amenhotep III, el padre de Ehnaton, encabezando su gran templo funerario (más grande que Karnak, aunque casi no queda nada de él). Tan antiguo (siglo XIV a. C.) que incluso Herodoto y Estrabón se refirieron a ellos. Aunque mejor explicado por la hermana y escritora británica Florence Nightingale, quien dejó lo siguiente en sus famosas "Cartas desde Egipto":

<< Los colosos no parecen tan colosales; al contrario, se mantienen acordes con todo lo que los rodea, como si fueran del tamaño natural de los hombres, y nosotros fuéramos los enanos, no ellos los gigantes.>>

Aunque estamos hablando de una altura de dieciocho metros y más de setecientas toneladas de todas las estatuas levantadas a partir de bloques de cuarcita.

Madinat Habu, templo funerario de Ramsés III

De los carros nos trasladamos a uno de los templos más imponentes e importantes de la parte occidental de Tebas. El Madinat Habu, consagrado en honor al faraón Ramsés III (XX Dinastía), se conserva magníficamente en 7.000 metros cuadrados. Algunas de sus propiedades policromadas se han encontrado incluso recientemente en algunas galerías y columnas. Este templo es la alabanza constante del faraón, cuya victoria sobre los sirios y nubios. Como método para contar el número de enemigos muertos, está bastante claro que deben cortarse las primeras manos encadenadas y ordenadas y las extremidades audaces.

Valle de los Reyes (cuatro tumbas reales)

Con una entrada conjunta se pueden visitar las tres tumbas reales, que suelen realizarse al azar en viajes organizados. Aproximadamente una docena de las sesenta y dos tumbas están abiertas cada vez, ya que algunas han estado cerradas para su conservación durante años (como la tumba de Thutmos III, que pude visitar en mi primer viaje a Egipto y no me permitió visitar esta vez). Sin embargo, algunos no están incluidos en este boleto general, que debe pagarse por separado, como Tutankhamon (£ 100) o Network I (£ 1,000). Y como este último es sin duda el mejor conservado de todo el Valle de los Reyes, lo incluiremos en la visita con los que ya están incluidos en la entrada general, a pesar del elevado precio (Ramsés IX, Merenptah y Ramsés III).

Tumba de la Red I (KV XVII), de pago, tuvimos la suerte de visitarla solos y pasar mucho tiempo allí. Las galerías más largas del valle y los relieves policromados ricamente decorados en las paredes justifican viajar solo. Sería una locura imaginar los tesoros que se suponía que estaban en el sarcófago de la Gran Telaraña I (el padre de Ramsés II y cuya momia se exhibe en el recientemente inaugurado Museo de la Civilización Egipcia) basándose en la calidad que exhibe. sus paredes y techos. Como resultado, permitió a los egiptólogos conocer una parte importante de los textos funerarios de la época, ya que aquí están casi completos.

Templo de karnak

Finalmente, dejamos el templo más grande de Egipto, no solo el tamaño. Aunque Karnak no es realmente un templo, es el grupo de templos más grande jamás construido en el país. Y esto es lo que al menos treinta faraones expandieron con muchos edificios (templos, pabellones, patios abiertos, capillas, obeliscos, estatuas, etc.) hasta completar los colosales treinta acres de terreno. Algo insuperable en el mundo desde hace miles de años.

Junto al Templo de Luxor se encuentra la avenida Sphinx, que está a muchas horas de distancia. Ya sea justo detrás de su colosal espacio hipnótico y siéntete como una verdadera larva caminando por un extraño bosque de 134 pilares con unos colosales 23 metros de altura dentro de la vena central. Leer sus obeliscos o buscar reflejos en el estanque son otros motivos, pero sin duda lo mejor es perderse en este inagotable yacimiento arqueológico.

En cuanto a otras cosas, todo fue perfecto, supongo que fue un error no dedicar más tiempo a este templo en el último viaje. Recomiendo dedicar al menos dos horas (incluso más) y no dejarlo para el final para no cansarnos y evitar el calor si es posible. Lo que intentaré mejorar en futuros viajes. Después de todo, Karnak se lo merece.

Navegación en Dahabe

Por la tarde regresaremos a Dahab para iniciar esta vez en una ruta de navegación que recorre el Nilo (y digo que subiremos porque es uno de los pocos ríos que fluye hacia el norte). Algo que llegó en el momento oportuno, porque llegamos a ese punto con poca fuerza. Entonces este barco se ha convertido en nuestra mejor medicina, porque con él iniciamos un viaje donde había más tiempo para disfrutar del paisaje (natural y cultural), pero también de las actividades que capturaron la silueta de palmeras y haiggers. .

No es sorprendente que los antiguos egipcios trataran al sol como un dios superior. Su presencia, que metaforiza el ciclo de la vida y la muerte, lo ilumina todo. Ya sea adoración o tiempo, la búsqueda del último aliento se ha convertido en una poesía magistral que puede traer de vuelta todas las razones para emprender ese viaje.

Nuestra máquina de recuperación y vida nos ha llevado a través de la noche hasta una especie de esclusa de Esna, un camino que allana un desnivel de casi 10 metros en el río a través de la apertura y cierre del portón.

Día 7 - Tumbas de El Kabi y Templo de Edfu

No es fácil acostumbrarse al nilo que trepa por la tela de algodón de tu dormitorio. Deja que las suaves sábanas blancas oscurezcan el vuelo de los pájaros que viven en el río. Una garza, una garza, un ibis negro y un martín pescador dan los buenos días. A veces, al despertar, hay un pueblo donde los campesinos montan en burro, los niños corren por la orilla o las mujeres secan la ropa.

Esta y nobles tumbas

Una de las razones por las que el viaje en yate de Dahabe a Egipto vale la pena es que debería poder amarrar en todas partes y no solo centrarse en las ubicaciones de los senderos clásicos. Uno de esos casos es El-Kab, la antigua capital de una prefectura en el Alto Egipto. En ese momento se conocía como Nejab, pero los griegos lo llamaban Ilichopol y en Roma, Eileythispolis. Aquí se encuentran los restos de algunos templos, así como un muro de medio kilómetro de espesor. Pero en el horizonte hay un pueblo de coloridas casas habitadas por aldeanos. Sin asfaltar, corren por la calle patos y gallinas y burros como medio de transporte. Un país apartado y tranquilo a orillas del Nilo, al que no se llega en grandes barcos.

Caminamos durante veinte minutos, incluso cruzando las vías del tren, hasta llegar a los personajes enterrados en las tumbas de los nobles y personajes ilustres de la XVIII dinastía, quienes fueron enterrados en la ciudad de la diosa de la protección. Nejbet (presentado como un buitre blanco). Y aunque estaban lejos del gran hipogeo del Valle de los Reyes, también querían ir al otro lado, alabando los méritos y alegrías de sus vidas. Sus muros son biografías reales de sus propietarios y sus familias, que también muestran muchos detalles útiles para comprender la vida cotidiana del antiguo Egipto a través de las coloridas escenas de esa época.

La tumba proclamada por el príncipe El Kaba y el gobernante de El Kaba y Esna durante el reinado de Thutmos III es una de las más especiales (al final de la galería hay una escultura donde aparece con su esposa y su madre), aunque también visitó a Ahmos, quien participó en la guerra contra Setaus.

Templo de Edfu

Después de navegar unas horas más y disfrutar del viento desde el Nilo hasta Dahabe, aunque el calor se hizo insoportable mientras nos dirigíamos hacia el sur, llegamos a Edfu, ciudad que alberga uno de los conjuntos religiosos más formidables. Egipto, el famoso Templo de Horus. En este caso, el santuario construido en la época ptolemaica (como se puede ver en el tipo de capiteles que coronan sus pilares), solo superado por Karnak, tiene la propiedad de estar prácticamente preservado cuando está enterrado bajo arena y barro. saludable. Es su grandeza y permanencia lo que lo anima a convertirse en una de las etapas principales de cualquier crucero por el Nilo que se precie, ya sea un gran barco o Dahabel.

Durante siglos, Edfu utilizó los días sagrados dedicados al dios Horus, quien debe recordar que era el hijo de Osiris, y las ideas del faraón se consideraban los dioses de la tierra. Cada año, su diosa Hathor, su esposa, viajaba desde Dendera para visitar al dios del halcón y así honrar el sagrado matrimonio entre ellos, que atraía a peregrinos de todo Egipto.

La entrada magistral al primer gran patio del templo de Edfu está precedida por grandes pilones. El coro es visible tanto en las paredes como en las estatuas de piedra, que son los lados de los visitantes del interior. Cada muro es una historia, aunque la parte más importante del templo, el santuario principal, tiene la capacidad única de preservar el tabernáculo donde se encontraba la deidad, así como la barca sagrada. Un lugar, un santuario, accesible solo para el faraón y el sumo sacerdote.

Pero es a los lados, junto a los magníficos muros exteriores, donde las figuras se convierten en gigantes para contar los mitos de la ubicación de Horos, que son muchos, destacando la historia de cómo vengó a su tío Seth tras el asesinato de Osiris (dos veces). Seth es representado como el hipopótamo del Nilo, cuyo furioso sobrino fue cortado con lanzas.

Atardecer en Dahabay (con banda sonora de Pink Floyd)

Las últimas horas de la tarde nos dejaron con un deslizamiento de sol disperso hacia el oeste. Y el regreso apresurado de las aves, especialmente el venado cola blanca, a sus lugares de residencia. Fue un momento en el que la banda aprovechó la oportunidad para relajarse, leer e incluso escribir diarios, y la música de fondo de Pink Floyd se tocaba con el arpegio. Brilla con tu loco diamante en este magistral homenaje a Sid Barrett, que podrás repetir una y otra vez.

Puedo decirles a todos que nunca se me ocurrirá este salón nasal. Y probablemente no encontraremos un sofá / sillón más cómodo para tumbarnos.

Día 8 - Goebel el-Silsila y templo de Kom Omba

Goebel el-Silsila, cantera de arenisca

Nos levantamos muy temprano para aprovechar la primera visita a una temperatura más agradable. Y como el día anterior, tuvimos acceso a un lugar donde no sería posible amarrar un barco grande. Goebel el-Silsila ha extraído arenisca en el antiguo Egipto durante miles de años. Los acantilados arrancados de su vasto territorio fueron llevados en barco al Nilo para formar templos conocidos por todos como Luxor, Karnak, Edfu, Kom Omba y muchos otros. Y aunque la información sobre este lugar solo llegó al mundo durante las primeras expediciones lideradas por Napoleón, ninguno de los faraones dejó su huella en forma de pequeños templos, capillas o municiones pintadas en las paredes de esta gran cantera.

Goebel El Silsila recuerda el estilo nabateo de Petra, Jordania, quien también es un experto en trabajar con piedra arenisca, como untar mantequilla sobre una tostada. Sus rocas de formas extrañas están especialmente en consonancia con el color de la arena fina del desierto, aunque no domina el Nilo. Algunas han conservado pequeños monumentos de carácter religioso, donde destaca el speos Horemheb, aunque es fácil encontrar hornacinas bellamente decoradas que, aunque abiertas, se han conservado hasta nuestros días en muy buen estado.

En la zona trabajó una expedición arqueológica de alemanes e italianos, aunque la escala de la instalación no nos permitía ver nada más que el barco en el que se alojaban, salvo que se hicieran excavaciones completas. Cuando salimos de Dahabey, pudimos ver curiosas formaciones y otros restos arqueológicos de la cantera de arenisca más importante del país.

Kom Ombo, el templo del dios cocodrilo Sobek

Dahabeya continuó navegando hacia el sur. En unas horas, habrá una segunda visita del día, protagonizada por el templo de Kom Ombo. A diferencia de mi primera estadía aquí, donde podría haber mil turistas y dos vendedores a la vez, encontramos este sitio arqueológico completamente vacío. De esta forma, a pesar del calor, pudimos disfrutar de un paseo realmente agradable en este templo grecorromano dedicado a Sobek y Haroeris (Elder of Trouble), por quienes bautizó las habitaciones (habitaciones, capillas, etc.). Sin embargo, este magnífico monumento religioso, ubicado a escasos metros del río Nilo (de hecho es uno de los pocos que antes se podían ver en barco), tiene la mitad mejor conservada de Sobek, representada con un cuerpo humano y una cara de cocodrilo. . . que llegó) con su nilómetro (un pozo subterráneo utilizado para medir las crecidas del Nilo y calcular los impuestos para sus ciudadanos de acuerdo con el aumento pequeño o grande del nivel del agua o que fertilizó el campo).

Por supuesto, hay bajorrelieves en los que se representa a Sobek, aunque la existencia de un calendario por el que los egipcios medían los meses (con un concepto puramente agrícola que tenía en cuenta la subida del Nilo, el inicio y el final de la cosecha ) es llamativo. ), así como una lista de instrumentos quirúrgicos utilizados hace más de dos mil años. Es uno de los documentos más importantes y antiguos relacionados con la medicina. ¡Los egipcios incluso les operaron los ojos! E hizo una trepanación. En ese momento, tenían tecnología instrumental que tardó muchos siglos en llegar a la mayor parte del mundo. Algo que nos hace volver a abrir la boca, admirando el nivel de conocimiento de esta civilización.

Terminamos nuestra visita al cercano y recientemente inaugurado museo de cocodrilos, donde muchos de los animales momificados encontrados en la zona se exhiben detrás de algunas ventanas. Tal como vimos hace días los iibes y babuinos momificados en la necrópolis dedicada al dios Toth en Thun al-Goebel, aquí parece normal que los animales embalsamados fueran cocodrilos cuando el dios principal era Sobek.

Dahabey a toda vela

Casi al mismo tiempo que se ponía el sol, pudimos ver navegar desde diferentes direcciones, como dahabeya, no te olvides de navegar. Dado el ligero viento que encontramos, siempre se recogían (siempre teníamos un remolcador), pero pudimos reflejar en el barco en su máximo brillo.

¡Qué maravilloso verlo desde tal perspectiva! ¡Qué belleza del barco!

Por la tarde llegamos a Asuán, la última ciudad antes del Nilo, que está atascada en el gran lago Nasser. Nuestras cortas noches encendieron más luces de lo habitual.

Día 9 - Abu Simbel y Feluq a través de Aswan

Asuán, 16:30 Levantarse temprano siempre parece difícil, pero si tiene una de las mejores experiencias de un viaje a Egipto que se precie, no importa antes de levantarse del sol. Requisitos para la llegada anticipada al extremo sur del país, a unas decenas de kilómetros de la frontera con Sudán, donde miles de años antes de la aparición de Dios, el faraón Ramsés II construyó un templo, en concreto dos, para marcar el territorio y poder de los remotos. partes del Alto Egipto. Abu Simbel, quizás una de las imágenes más reconocibles de un país del norte de África junto a las pirámides, vale tres minutos y medio para viajar desde Asuán a través de toda la región desértica.

Abu Simbel

Frente a la entrada de Speos (un templo excavado en la roca) se encuentran cuatro figuras sentadas en proporciones colosales, que representan al propio Ramsés II (que ha vivido durante más de noventa años), donde no solo los actos de guerra del faraón que ganó la batalla. . Cades (actual Siria). ) para los hititas, pero también para los nubios, porque en el corazón de Nubia - el poder de este gran imperio. El tamaño de este lugar es admirable. Al igual que la UNESCO, que dirigió un grupo de arqueólogos, ingenieros y otros expertos a mediados de la década de 1960, pudo reubicar los templos para salvarlos de las consecuencias de la construcción de la presa de Asuán y el posterior nacimiento del gran lago Nasser. monumento inundado de agua. Entonces podemos hablar con Abu Simbel sobre dos milagros, su supervivencia y su reubicación miles de años después.

Una de las ordenanzas que pedí visitar fue que el grupo hiciera un desvío hacia la colina donde se encuentra el templo principal de Ramsés II, pero caminó hasta cierto punto con la cabeza gacha. ¿Por qué razón? Busque el lugar adecuado para obtener tal milagro frente a usted. Y así fue. El resultado se midió en latidos del corazón, suspiros y tarareos. No todos los días se alcanza uno de estos picos de la historia del arte.

El interior del templo principal no es visible en la fachada (más de treinta metros). ¿Hay una habitación hipócrita con ocho pilares de Ramsés en la modalidad de Dios representado por Osiris (a la izquierda está la corona del Alto Egipto y corona superior del Alto y Bajo Egipto), o relieves en la Batalla de Kades. donde la estatua real del faraón adora su carro. Aunque todas las paredes del templo están ricamente decoradas con las aventuras y accidentes de una figura importante en la historia de este país, cuya momia, junto con otras momias reales, se exhibe en el Museo de la Civilización Egipcia de El Cairo.

La galería se encoge hasta llegar al santuario principal, el rincón más sagrado del templo, donde cuatro estatuas sentadas miran sus rostros vagos. Es de izquierda a derecha un pájaro (dios de la oscuridad), Amon Ra, el propio Ramsés como otro dios y Ra-Harajti. Después de todo, las habilidades de los egipcios han llegado tan lejos que solo dos días específicos del año (probablemente coincidiendo con el cumpleaños del faraón y su coronación) el sol penetra por la puerta de entrada para pasar al menos sesenta. metros e iluminar las tres figuras. Se considera que todos menos los pájaros son deidades del inframundo que siempre permanecerán en las sombras. Lo que sucede hoy, con pocos cambios, un día después de la entrega del monumento el 22 de febrero y el 22 de octubre. No sé ustedes, pero siento que esto es una locura.

A la derecha del templo de Ramsés II hay un pequeño templo dedicado a su amada esposa Nefertar (aunque hay más de 150 descendientes con las otras mujeres), que, aunque de tamaño más modesto, vuelve a alcanzar grandes proporciones. niveles para asegurar la fragilidad de un interior verdaderamente refinado. Las columnas enfrentadas de Hathor sostienen la galería, donde la belleza de las mujeres es la protagonista de este segundo reclamo nubio a los faraones.

De regreso al barco

Hace tres horas y media para regresar a Asuán. La sonrisa se mezcló con la emoción y el cansancio como un dulce coctel, porque juntos vivimos uno de los momentos más memorables del viaje.

Un pájaro muy helado se aferró a una de las cuerdas que sujetaban el bote al muelle. Las aves fueron otra adición a las vistas de nuestros viajes a Egipto. El Nilo es un verdadero imán para las aves (y admiradores del turismo ornitológico).

Por encima de Felucca Aswan: Isla Elefantina y Hotel Old Cataract

Después de un breve descanso en Dahabay, nos dirigimos al pequeño puerto de Felucas en Asuán para disfrutar de una noche de una hora en uno de estos pequeños veleros y ver el mausoleo de Aga Khan, el cortavientos, algunas tumbas nobles y las ruinas de la isla Elefantina, donde kilómetros de largo y 400 metros de ancho.

La puesta de sol nos sorprendió cerca de Old Catatarct, el magnífico hotel donde se hospedó Agatha Christie mientras viajaba a Asuán, y el lugar donde escribió la novela Muerte en el Nilo. Un libro en el que describe algunos de los lugares que vimos durante nuestro viaje. Y el lugar donde se desarrolla la trama en el viejo barco no es muy diferente de lo que nos llevó al otro lado del Nilo desde la ciudad de Luxor.

Después de eso, nos detuvimos un rato para ir de compras y pasear por el renovado mercado de Asuán.

Último almuerzo a bordo del Dahabei. Debes haber sentido que está a punto de terminar. Aunque vivir en Egipto todavía era un poco.

Día 10 - Templo de Filae (y regreso a El Cairo)

Pasamos parte del día volando a El Cairo visitando uno de los templos de juguete. Y aquellas a las que solo se puede llegar en barco, porque están dentro de la isla. Me refiero, por supuesto, al templo de Phile. Un monumento sagrado dedicado principalmente a Isis (aunque tiene otros templos con otras vocaciones), que ya no está en la isla de Philae, sino en otra isla, Agilkia. Porque, como sucedió con Abu Simbel y muchos otros templos egipcios en el sur de Egipto, algunos monumentos religiosos fueron retirados de su ubicación original después del nacimiento de la presa de Asuán y el lago Nasser (muchos otros se perdieron, mientras que pocos se exportaron a otros países como como España). hasta el Templo de Debod, que vemos hoy en Madrid).

Es un placer ver el templo de Isis cuando está rodeado por un barco que lo alcanzó. Aunque, como podría ser al revés, este tipo de joyeros van del patio a la terraza y de habitación en habitación, llenos de sorpresas. Desde los capiteles hasta los dos grandes pilones ante el santuario, donde se guarda una mesa de granito sobre la que se sacrificaba la deidad. Cabe señalar que Filaes fusionó una parte significativa de las diosas femeninas del antiguo Egipto, como Nut, Sehmet, Hathor y otras, en una diosa madre, Isis.

Hay partes que vale la pena visitar, como el Quiosco de Troya, que fue diseñado para proteger el barco sagrado de Isis en el extremo este de la isla.

Si fue una iglesia en la época de Justiniano, se pueden encontrar varias cruces en las paredes. Y si miras de cerca, verás cuánto del templo permaneció inundado durante años hasta que se decidió que debía reaparecer.

Vuelo a El Cairo

A la hora del almuerzo, tenemos tiempo para celebrar el cumpleaños de Xavi con una tarta personalizada y fanfarria egipcia. Más tarde, llegó el momento de despedirnos de Dahabey, algo más difícil de lo que todos sabíamos. Había lágrimas corriendo rápida y duramente sobre esta mejilla en este muelle soleado. Es asombroso lo rápido que nos apegamos a ciertos lugares. Navegamos varias vidas y parecía que lo habíamos hecho toda la vida.

Y como señal del destino, una bandada de flamencos revivió nuestros últimos minutos en Asuán.

Un corto vuelo desde Egipto nos llevó de regreso a El Cairo. Pasaremos la noche en el hotel Hilton cerca del aeropuerto.

Día 11 - El Cairo islámico, copto y momias reales

Caótico, excesivo, tenso, caliente y hasta algo abrumador. Moviéndose hasta la mañana, perfume del tubo de escape y gotas de los aires acondicionados que fluían por las fachadas que vivieron mejor en el primer tercio del siglo XX. Sin embargo, El Cairo me parece una ciudad apasionante. ¡Me encanta! Porque hay confusión y una banda sonora entre la multitud, no formada por porras de goma de madera sino millones de cuernos, mezquitas de más de mil años en el horizonte, barrios con muchos personajes, museos insólitos y laberintos donde perderse. más atractivo que comprar.

Si bien esto parece una exageración, puede hacer un viaje a El Cairo durante una semana o incluso dos y desarrollar una ruta a lugares completamente diferentes todos los días. Pero como este no era nuestro caso, la elección que hicimos nos permitió disfrutar de varios aspectos de esta metrópoli de más de diez millones de habitantes, que parece no tener fin. Éstas eran:

La ciudadela de Saladino es una mezquita de Mohammed Ali

El Cairo islámico, El Cairo Saladina, este dolor de cabeza militar y religioso para los caballeros cristianos involucrados en la santa cruzada. Los muros y torres cubren el Cairo medieval, cuya mezquita más destacada no es de ese período sino del siglo XIX. La Mezquita de Mohammed Ali, o Mezquita de Alabastro, representa la gloria de la era otomana en Egipto, así como el balcón adornado por una ciudad sin fin donde la niebla se disfraza de contaminación y viceversa.

Este lugar religioso fue nuestra primera visita ese día. El día en que, más de ciento cincuenta años después, el campanario finalmente funcionó. Un regalo "envenenado" del rey Luis Felipe de Francia cuando al menos un obelisco del Templo de Luxor, actualmente ubicado en la emblemática Place de la Concorde en la capital francesa, fue presentado a la ciudad de París.

La mezquita de Mohammed Ali es increíble dondequiera que mires. Desde patios hasta lavaderos y cúpulas plateadas que brillan a la luz del sol, que es poco probable que defrauden su destino en una ciudad donde corren las nubes. Su interior recuerda a algunas mezquitas turcas en comparación con las similitudes Azul de Estambul o Suleiman.

Museo Nacional de la Civilización Egipcia

Próxima parada, nuevo museo. Nada más que el Museo de la Civilización Egipcia, inaugurado recientemente en la primavera de 2021, conocido por sus momias reales, entre otras cosas. El desfile, durante el cual se llevaron todas las momias del antiguo Museo de El Cairo en la plaza Tahrir a esta nueva sala, se retransmitió en todo el mundo. Una llamada bastante inquietante para los visitantes potenciales de un lugar que siempre mantuvo sus puertas abiertas durante una pandemia.

Este museo no debe confundirse con el Gran Museo Egipcio, que termina en Giza (muy cerca de las pirámides) y se espera que abra en 2022 (la apertura se pospuso varios años, pero esta vez parece definitiva). El gran museo egipcio se convertirá en el museo arqueológico más grande del mundo y contará con los tesoros más importantes del país, incluida la tumba de Tutankamón. Aunque el Museo Nacional de la Civilización Egipcia se encarga de brindar un panorama general de todos los períodos históricos del país, desde la prehistoria hasta el siglo XX. Y aunque contiene muchas obras famosas, explica cronológica y temáticamente los éxitos de esta civilización a través del arte, la escritura, las tradiciones, etc. Ideal para el contexto de este país no uno, sino todos los períodos, historia tan completa.

Por supuesto, los protagonistas de este museo tan moderno (que irá ampliando paulatinamente las salas de exposiciones) son las momias de los faraones y reinas del antiguo Egipto. Fueron visitados previamente en el diminuto y modesto espacio del Museo de El Cairo. La ruta, el brillo, la presentación y la información se muestran ahora con una vista digna de dichos personajes. Observar de cerca a Seti I y su gesto hierótico, el viejo Ramsés II (tenía noventa años en ese momento y parecía tres vidas) o el cabello ondulado Queen Tie es una de esas cosas que nunca se olvidarán. Y que vivimos con gran intensidad, leyendo de ellos en los libros, en las paredes de sus templos, o incluso en sus tumbas en el Valle de los Reyes.

Distrito copto

En un país de casi 100 millones de musulmanes, es difícil creer que algunas áreas llenas de minaretes, como El Cairo, tengan profundas raíces cristianas. Pero no debemos olvidar que según el evangelio, la sagrada familia (Jesús con sus padres, María y José) huyó a Egipto durante la época de Herodes. Y hay supuestos rastros de su paso, al menos recogidos de la tradición más que de las cartas, lo que propició el surgimiento de muchas iglesias y una rama cristiana muy antigua, como los coptos, en la que tuvo lugar un ritual diferente. y donde el idioma utilizado está más alejado de la familia que los egipcios de la era del faraón. Aquí, en una zona profundamente custodiada y con grandes medidas de seguridad, hay un pequeño trozo de Tierra Santa para aquellos que quieran seguir los pasos de Jesús de Nazaret a través de la historia o la religión.

Caminando por este barrio de callejones, Roma quedó en la pared, libros y fotografías antiguas en las paredes, siempre agradable, aunque la sensación de que hay tanta gente armada hasta los dientes termina extrañamente. Sin duda, lo mejor es visitar el interior de la Iglesia de San Sergio y San Baco, que tiene una vista bizantina que recuerda a los pequeños templos cristianos de Israel, y una pequeña cripta donde aparentemente Jesús y su familia pasaron varios meses. Aunque la iglesia colgante tiene sus propias sutilezas. Aunque no tuvimos que venir en el mejor momento, porque el funeral acababa de terminar y mucha gente bajó sin consuelo.

Almuerzo en barco a orillas del Nilo.

Para la última comida juntos, elegimos a un libanés en un viejo crucero que había sido convertido en restaurante. Los barcos antiguos que se reutilizan en restaurantes o salones se han convertido en algo típico. Aunque el Maxim frente al Hotel Marriott es quizás el más popular.

Bazar Jan al-Jalili

Qué mejor manera de terminar el viaje que ir al bazar de Khan el-Khalilina (también conocido como Khan El-Khalil) y perderse deliberadamente en los sonidos de una invitación de oración a su pequeño laberinto. Explotamos como espuma, en medio del ajetreo y el bullicio, notando las puertas y ventanas imposibles.

Algunos descansaban en el humo en el famoso El Fishawy Café, un bar de más de doscientos años, adornado con muchos espejos y escrito por el premio Nobel egipcio Nagib Mahfouz. En el fondo, lo suficientemente lejos del ajetreo y el bullicio para encontrar inspiración, pero desde el exterior, donde la inspiración fluía en forma de historias humanas muy reales.

El resto de nosotros intervendremos por la noche en oración dentro de la Mezquita Al-Azhar, una de las perlas del Cairo islámico (Patrimonio de la Humanidad) que tiene más de mil años dentro de sus muros y pilares.

Regresamos al hotel por algunas de las calles conocidas como la ciudad de los muertos, un enorme cementerio donde decenas de miles de refugiados de la península del Sinaí después de la guerra con Israel (y han vivido allí desde 1967) vivían en los panteones. cercano. Las tumbas de los mamelukis fueron enterradas hace siglos.

La última cena juntos nos esperaba en el Hilton. No hay satélites. Muchos llegaron allí sin conocerse y se fueron como amigos. Porque compartir un viaje puede ser uno de los mejores filtros para identificar a las personas que compartimos más que simplemente amar el mundo. Entonces lo único que puedo decir es que Bea, Carmen, papá, Felip, María, Rafa, Ricardo, Monts, Carlos, Auxy, Xavi y Mila harán un amigo aquí si lo necesitan.

Día 12 - Regreso a casa

Un vuelo temprano desde El Cairo, que no tenía más potencia de la necesaria para abordar el avión egipcio, nos llevó de regreso a nuestras casas. En los últimos días, hemos hecho todo lo posible. Pero en tales casos, siempre sucede. Por mucho que quieras, nunca volverás de Egipto ...